Steven Passaro, "No quiero sustituir modelos por IA" y busca renovar la industria
El prestigioso diseñador de moda de lujo Steven Passaro se ha consolidado recientemente con creaciones audaces e innovadoras. En exclusiva para Euronews Culture explica su visión del arte y de las últimas tendencias de la moda.
Uno de los nombres más esperados en la Semana de la Moda de París de este año puede que no le suene.
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Steven Passaro ha recibido elogios y reconocimiento de LVMH, de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode y del Ministerio de Cultura francés, entre otros.
El diseñador de moda franco-portugués se graduó en la prestigiosa Escuela de Artes Aplicadas Duperré de París y en la University of the Arts London. Antes de lanzar su propia marca, perfeccionó su oficio en casas de moda de renombre como Hermès, Loewe y Christian Dior.
En una entrevista exclusiva con Euronews Culture, el diseñador visionario reflexiona sobre su proceso creativo, su trabajo y la evolución del sector de la moda.
Euronews Culture: Al principio estudiaste arquitectura, ¿cómo influyó esa experiencia en tu transición al diseño de moda?
La arquitectura fue una especie de primer amor. Desarrollé mucho mi forma de pensar en torno a la visualización en 3D gracias a las construcciones que hacemos en arquitectura. Para mí fue natural conservar las habilidades que había adquirido en arquitectura y trasladarlas a la moda.
Tus colecciones presentan siluetas muy marcadas y estructuras rígidas, ¿qué te atrae de este enfoque?
Yo lo veo como que hay dos maneras de vestir el cuerpo.
En Occidente se corta el tejido para adaptar una prenda al cuerpo y en Oriente existe más este enfoque de envolver el cuerpo con tela. Yo quería que esa conversación en forma de dualidad estuviera presente en el diseño de las siluetas.
La arquitectura me permitió generar esa tensión entre ambas, de manera que a veces se aprecia un aspecto muy fuerte, casi escultórico, en la silueta, pero también cierta fluidez.
La colección primavera-verano 2026, llamada Moonlit Lover, exploraba el "amor tóxico", las historias de amor secretas, las obsesiones nocturnas y las ilusiones que terminan haciendo más daño que bien. La colección otoño-invierno 2026, titulada Ethereal Shift, se adentraba en la transformación personal, el aprendizaje de soltar y la búsqueda de sentido en un mundo caótico, ¿de dónde sacas la inspiración?
Cada colección es siempre la continuación de la historia de la temporada anterior. En francés decimos 'le fil rouge' [hilo conductor], para mí no hay ruptura entre las colecciones.
Quería crear un lenguaje que pudiera evolucionar y adaptarse temporada tras temporada. Es un gran tema central y cada colección ofrece un ángulo distinto para describirlo. Hay una fase de transformación de un punto A a un punto B, pero creo que, al final del día, es un trabajo muy intuitivo.
Encuentro inspiración en la psicología, en la espiritualidad y también en lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo.
La última colección que acabamos de presentar, yo la llamo 'A Glimpse', porque alude a ese momento en el que estás a punto de dar un paso hacia algo que deseas de verdad, pero al mismo tiempo te da mucho miedo. Es el sentimiento que tengo hacia el mundo ahora, con todos los aspectos políticos, en un momento en el que están pasando cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Es esa tensión intermedia de “quiero hacerlo, pero me da miedo”.
Así que, con suerte, la próxima temporada será algo más ligera.
Tu proceso de diseño se diferencia del de muchos creadores tradicionales, te apoyas mucho en el modelado digital en 3D antes de crear los prototipos físicos, ¿por qué decidiste adoptar este enfoque y qué ventajas ofrece?
En el London College of Fashion teníamos un Department for Technology in Fashion, donde podías aprender toda la tecnología vinculada a la industria y lo que se utilizará en el futuro.
Descubrí el software y pensé: “Esto se parece a lo que hacía en arquitectura, pero aplicado a la moda”. Siempre he sido muy 'nerd', así que para mí fue natural experimentar con ello.
La ecuación se hizo evidente cuando empecé a entender que podía crear un patrón en dos horas, mientras que a mano me lleva dos o tres días, o incluso más.
Me gusta mucho la artesanía, así que pensé: “Voy a ahorrar tiempo en el patronaje, hacerlo únicamente digital y dedicar tiempo y recursos al trabajo artesanal”.
Cuando haces alta costura y sastrería a medida necesitas tiempo y trabajo manual con la máquina de coser y el tejido, así que la ventaja de utilizar la tecnología de modelado 3D fue obvia para mí.
La innovación y la sostenibilidad ocupan un lugar central en tu trabajo, ¿cómo reflejan tus colecciones tu visión de la responsabilidad medioambiental y qué medidas prácticas aplicas para que tu proceso de diseño sea más sostenible?
Es un tema muy importante para mí. Toda la fase de desarrollo del producto se concibe con esta idea en mente, cómo podemos hacer menos daño al medioambiente.
Con el software “Style3D” podemos hacer muestras y patronaje virtual sobre un avatar digital, lo que reduce los residuos.
Utilizamos tejidos procedentes de Europa que nos llegan a través de LVMH.
Este enfoque nos permite centrarnos en la artesanía. Hay mucho por aprender y siempre intentamos mejorar el proceso en este sentido.
En 2025, Shein abrió un espacio comercial dentro de BHV, en París, un movimiento que desencadenó fuertes críticas públicas. BHV calificó la alianza de “error estratégico” y puso fin a la colaboración, ¿qué opinas de la creciente presencia de marcas de moda ultrarrápida en espacios de venta tradicionales y en internet?
Hoy hace falta mucha educación para el consumidor.
La gente no sabe consumir realmente bien, porque si compras una camiseta por tres euros, que ni siquiera entiendo cómo puede fabricarse, ya que el tejido no cuesta ese precio por metro, después de tres lavados estará inservible. Si compras una camiseta quizá por entre 15 y 20 euros, tendrás, tal vez, entre diez y 20 lavados, así que al final te saldrá más barata.
Ahora en Europa, incluso en Francia, tenemos una nueva norma para la moda ultrarrápida, que me parece importante. Tiene que haber regulaciones para proteger a las personas y al medioambiente. Es un tema muy difícil de abordar porque cada persona tiene un presupuesto distinto para poder permitirse prendas.
Muchas grandes casas de moda de lujo recurren cada vez más a la IA para crear imágenes de campaña y sesiones de fotos, ¿qué opinas de ello?
Cuando son grandes marcas o grandes corporaciones las que la utilizan, me parece bastante cuestionable, porque son quienes tienen grandes presupuestos para modelos, fotógrafos, estilistas y todo lo demás.
Si empiezan a sustituir al ser humano detrás de las imágenes solo por IA, mucha gente va a perder su trabajo. No quiero sustituir a las modelos por IA. Creo que es importante reunir a personas, intercambiar ideas, así se genera más creatividad.
Si las grandes marcas dejan de pagar a las modelos, ¿quién va a pagar? Las marcas pequeñas. Ya no podemos asumir los honorarios porque las agencias de modelos han duplicado o triplicado las tarifas en comparación con hace un año, por ejemplo.
La responsabilidad se reparte entre los distintos niveles del proceso, en la imagen y la reputación, en la industria y en el impacto sobre otras personas.
Solías impartir clases en el Institut Français de la Mode, una de las escuelas de moda más prestigiosas del mundo, ¿cuál es el consejo más valioso que darías hoy a los jóvenes diseñadores que quieren lanzar su propia marca de ropa?
No corras, no sirve de nada correr. Aunque tengas la lista de deseos de “quiero esa revista, quiero esa prensa, quiero estar en la semana de la moda” o lo que sea, es muy duro.
Tienes que ser inteligente en el diseño del producto. Asegúrate de encontrar a tu público. Necesitas tener a las personas adecuadas a tu alrededor, amigos, contactos que haces en el camino y socios comerciales.
Escucha las opiniones, pero no demasiado. Tienes que tener una especie de filtro.
Tómate tu tiempo, no tengas prisa. Esto es una maratón, no una carrera de velocidad.
Ese sería mi mejor consejo.
Vea el vídeo en el reproductor situado arriba para conocer más el trabajo de Steven Passaro.
Esta entrevista ha sido editada por motivos de brevedad y claridad.
