Un viaje en bicicleta por la ruta del Muro de Berlín: Memoria, arte y naturaleza

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La noche del 9 de noviembre de 1989 fue sin duda una de las más dramáticas del siglo XX. El Muro de Berlín en Alemania -la frontera armada que había separado a los ciudadanos de Berlín Oriental y Occidental desde 1961- se abrió por fin, dando el pistoletazo de salida a su desmantelamiento. Pero, ¿qué hacer con la línea fantasma que quedaba? ¿Borrarla de la memoria como si nunca hubiera existido?

En la mente del político local Michael Cramer empezaba a tomar forma una idea alternativa. Su visión era conservar algunos de los componentes de la frontera y hacer de su trazado de 160 km un sendero que fuera algo más que un lugar de recreo para los berlineses. Podría ser un monumento contra la división y quizás un lugar para enseñar a las generaciones futuras las historias humanas del muro.

Cualquiera que se monte en el circuito, que se hizo totalmente apto para bicicletas en 2007, necesita primero una breve lección de historia. Tras la II Guerra Mundial, cuando las líneas geopolíticas de Alemania se redibujaron en Alemania Oriental (RDA) y Alemania Occidental, también lo hizo la ciudad de Berlín. Situada geográficamente dentro de Alemania Oriental, también se dividió en zonas oriental y occidental. Para evitar que los ciudadanos del Este soviético desertaran al Oeste, la noche del 13 de agosto de 1961 se erigió como un rayo una frontera que rodeaba Berlín Occidental, lo que provocó enormes ramificaciones socioemocionales en ambos bandos.

Ahora, 35 años después de la reunificación oficial de Alemania Oriental y Occidental, pedaleé en busca de las historias de la frontera, descubriendo no sólo la historia del muro y su caída, sino también el arte, la naturaleza y los nuevos barrios que crecieron en el espacio recuperado.

Cómo recorrí la ruta completa del Muro de Berlín

Aunque la ruta ciclista del Muro de Berlín (Berliner Mauerweg) está señalizada en todo su recorrido, también me descargué la ruta de Komoot para una navegación extra. Es un circuito que dura tres días, pero yo opté por alargarlo a cinco. Lo recorrí en el sentido de las agujas del reloj, saliendo de la ruta en ocasiones para explorar algunos lugares adicionales y llegar a los hoteles que había reservado con antelación para guardar las bicicletas.

Día cero

Antes de partir oficialmente, dediqué un día libre a explorar Berlín y visité el Museo de la RDA para conocer mejor este capítulo de la historia. Decidí pasar la noche en el barrio de Prenzlauer Berg por un par de razones: para reponer fuerzas con los clásicos carbohidratos alemanes y el ambiente del Prater Biergarten; y para llegar a pie desde mi hotel -el Oderberger, de estilo boutique y conocido por su piscina histórica- a la recogida de la bicicleta por la mañana.

Día 1: De Prenzlauer Berg a Köpenick

Después de recoger mi 'e-bike' reservada con antelación en Berlin on Bike, las ventajas de contratar a uno de sus experimentados guías para que me acompañara por el centro de Berlín se hicieron rápidamente evidentes.

En primer lugar, no tuve que centrarme en mirar el mapa. Además de los lugares más populares, como el Checkpoint Charlie y la East Side Gallery, mi guía, Sascha, me llevó a otros puntos de interés, como la Bornholmer Strasse. Oírlo de boca de alguien que estaba en la ciudad la noche en cuestión me puso los pelos de punta.

La exposición al aire libre del Gedenkstätte Berliner Mauer (Memorial del Muro de Berlín), con murales fotográficos tan sugerentes como los adoquines que muestran los túneles secretos de los fugitivos, añadió más capas a mi banco de conocimientos. También se expone una sección completa de las fortificaciones fronterizas. Mirar a través del muro bajo la torre de vigilancia es un duro recordatorio de por qué tan pocos se atrevieron a cruzar.

Tras detenerme en el lago Engelbecken (nunca sospecharías que este bello paraje urbano fue en su día un canal drenado para construir el muro), me despedí de Sascha y del centro de Berlín y seguí pedaleando antes de desviarme de la ruta para pasar la noche en el Nyx Hotel Berlin-Köpenick.

Día 2: De Köpenick a Potsdam

Al retomar el camino, me di cuenta por primera vez de que casi no quedaban restos del antiguo muro fuera del centro de Berlín. Con sólo algún que otro transeúnte y búfalos de agua pastando cerca, disfruté de un paseo casi en solitario. Desde Dörfeblick, pasando por el canal de Teltow y más allá, a través de zonas boscosas, calles residenciales y campo abierto, pude comprobar que no se trataba de un sendero fluido ni monótono. Es una buena manera de hacerse una idea del Berlín más amplio, una ventana a los suburbios que pocos turistas llegan a ver.

En cierto modo, yo decidía dónde parar a lo largo de la ruta. Las estelas conmemorativas jalonan el camino como faros, cada una a la altura exacta de la antigua muralla, y muchas de ellas cuentan una aleccionadora y desafortunada historia sobre un intento de cruce. Contemplando, entre otros, a Eduard Wroblewski, cuya huida se vio frustrada por 274 balas, completé el resto de la ruta hasta la meta de hoy en Potsdam para colgar el casco durante dos noches en los espaciosos y elegantes Design Apartments.

Día 3: Potsdam en maceta

Mucho antes de que un muro delimitara un este y un oeste, Potsdam -la ciudad más grande del estado de Brandeburgo- era el patio de recreo de los miembros más eminentes de la sociedad prusiana. Y es un hecho que se refleja en su grandeza. Aunque la mayoría de los berlineses que pasan un día en la ciudad sólo tienen tiempo de ver su monumento principal, el flamante Palacio Sanssouci de Federico el Grande, dos noches en la ciudad me permitieron sumergirme más a fondo.

Tuve tiempo de visitar el Museo de Arte Barberini (con más Monets que ningún otro lugar de Europa fuera de París). Con dos ruedas, pude recorrer el flujo constante de lagos serenos e inspiraciones arquitectónicas internacionales que hacen de Potsdam un mapa del mundo.

Entre ellos, el castillo de Babelsberg, que recuerda al de Windsor en Inglaterra; un barrio holandés que recuerda al Herengracht de Ámsterdam; la puerta de Nauen, como tomada prestada de un lago escocés; y la propia Sanssouci, como un Versalles prusiano.

Tras una cerveza en la microcervecería Brauerei Meierei, el antídoto definitivo contra la antigua frontera en la que se asienta, terminé el día al aire libre en el restaurante Höfts, a orillas del lago. Con vistas al Palacio de Mármol de Potsdam, las únicas ondas del lago Heiliger eran las de los salvajes bañistas locales.

Día 4: De Potsdam a Hennigsdorf

Empezar el día en el puente de Glienicke, donde estadounidenses y soviéticos intercambiaron una vez sus espías, planteaba hoy un dilema. ¿Debía tomar un transbordador de Wannsee a Kladow y seguir la ruta del muro? ¿O seguir el consejo de un lugareño de que un desvío en bicicleta por el bosque de Grunewald hasta la cima del Teufelsberg podría ser gratificante?

Resulta que el desvío valió la pena. En su día fue una estación de escucha estadounidense durante la Guerra Fría y hoy es uno de los monumentos más atractivos y curiosos de Berlín: un destino único y extenso de arte callejero con unas 400 obras internacionales. Descendiendo de nuevo, retomé la ruta del muro en Staaken antes de bordear el bosque de Spandau, pedalear junto al río Havel y dirigirme a la ciudad de Hennigsdorf para pasar la noche en el hotel Wyndham Garden.

Día 5: De Hennigsdorf al centro de Berlín

Al comenzar el recorrido de hoy en las afueras de Hennigsdorf, entre nombres de calles tan optimistas como "Libertad" y "Unidad", y con el final del camino a la vista, reflexioné tanto sobre la sensación física de logro como sobre los 160 km de historias. La última frenada llegó en Bergfelde, en una de las cinco torres de vigilancia que se conservan. Aquí, hace sólo unas décadas, mis ojos podrían haberse cruzado con los de un guardia armado; sin embargo, la torre de vigilancia es ahora un pacífico centro educativo, Naturschutzturm, que enseña a los niños sobre el medio ambiente.

Es una última nota que me parece pequeña pero sísmica: raíces de renovación en el espacio que antes ocupaba una de las fronteras más prohibidas del mundo.

Para más información, visite visitberlin.de y brandenburg-tourism.com. Puede leer más sobre el ciclismo seguro en Berlín aquí.